Pico Gratal 1567 mts

El dia 07 de abril , después del paso de una borrasca, decidí acercarme a Arguis para completar los recorridos que tenia pensados en la zona. Subiendo a Arguis la panorámica era magnífica porque la borrasca habia dejado un fino manto de nieve que daba a la Sierra un aspecto alpino dificil de encontrar en otras epocas del año. Al principio el dia salio luminoso pero conforme avanzaba la mañana el cielo se encapotó amenazando lluvia. 

La idea era completar la ascensión al Pico Gratal con la vuelta al embalse de Arguis asi que dejé el vehículo en el parkíng de la antigua Hospederia y comencé el itinerario bordeando el embalse por su margen izquierda. Los primeros cientos de metros discurren por la carretera de Arguis pero, a la altura del Bar Lafoz, se abandona la carretera por la izquierda para continuar por pista y senda (señalizada como "Camino Natural de la Hoya de Huesca") hasta el pueblo de Arguis. En este breve tramo ya podemos apreciar las características afloraciones de margas azuladas del entrono de embalse.

Después de atravesar el pueblo se continua por una pista de acceso a campos muy arreglada balizada con las mimas sesñales de camino natural. Unas tablillas a la salida del pueblo indican "Hayedo del Peiró" y "Bolea". La pista desciende suavemente hasta alcanzar el vado del rio Isuela y después continua hasta conectar con la pista de la margen derecha del embalse a la altura de una fuente. En este punto cambiamos la orientación de la marcha y continuamos a la izquierda por la pista de la margen derecha del embalse caminando hacia la presa.

La pista cruza el barranco de Focegabarda por el que desciende el gaseoducto y para acortar la ascensión  remonto por el lecho rocoso del barranco y comienzo a pisar nieve. Lo que en apariencia parecia una fina capa de nieve es, de hecho, un manto nivoso denso y continuo. Esta vertiente norte del pico Gratal esta muy innivada y la umbria barranquera conserva grandes acumulaciones de nieve. Pronto alcanzo la senda que discurre por el cortafuegos que sigue el trazado del gaseoducto. Cuando el barranco gira al oeste el trazado del cortafuegos continua su recto  trazado norte-sur afrontando un duro repecho. En este punto abandono el cortafuegos y continuo al oeste (derecha) por la senda que sigue el curso del barranco atravesando un denso pinar.

El tránsito por el bosque resulta muy bonito. El pinar es frondoso y la nieve acumulada tanto en las ramas como en el suelo le dan un ambiente invernal insospechado en esta sierra tan meridional. El trazado no resulta facil de seguir al estar la traza oculta bajo la nieve pero unas huellas previas me orientan con facilidad.

Alcanzados los pastos superiores la parte mas dura de la ascensión está hecha, sólo queda progresar por amplios pastos hasta la cupula somital del pico. El tránsito se realiza por una red de pistas de suave pendiente cubiertas por una capa de nieve mas o menos profunda pero que en ningún caso es incómoda (nunca te cubre el pie). Cuando se alcanza de nuevo el trazado del gaseoducto, en un despejado collado, ya se ve el pico y lo que queda de ascensión. Hay que atrevesar una suave depresión y después atacar el resalte final por unas pendientes herbosas duras pero más asequibles que los resaltes rocosos de la vertiente sur.

El descenso lo realizo por el mimo itinerario pero, ahora, en lugar de atravesar el bosque continuo recto por el trazado del gaseoducto hasta llegar a la pista que bordea el embalse por su margen derecha. Alcanzada la pista continuo hacia la presa del embalse y el parking de la antigua Hospedería.

Esquí de Travesia. Pic d´Anie (17-03-2012)

El pasado 17 de marzo pude salir a esquiar. Esta temporada va a ser muy corta sobre todo por los pocos dias que voy a poder salir aunque tambien por la escasez de nieve. No sé si podremos esquiar en Mayo.

El plan era esquiar sólo el sábado y nos juntamos un reducido grupo de personas (Ramiro, Enrique,"Romo" y yo mismo) para hacer el Pic d´Anie saliendo desde el parking de la curva elicoidal en la subida al Collado de la Pierre de Saint Martin (estación de esquí de fondo de La Contienda). Habíamos dudado desde donde atacar el Pic D´Anie (la primera intención era hacerlo remontando las pistas de la estación de esquí alpino de la Pierre de Saint Martín ) pero, al final, las últimas reseñas indicaban que había sufuciente nieve desde La Contienda. El largo viaje hasta el final del valle de Belagua tuvo su recompensa con un magnífico día de esquí. Sol y nieve.

Sobre las 9:30AM comenzamos la actividad foqueando sobre las pistas de esquí de fondo con clara orientación oeste. Al alcanzar el fondo del pequeño barranco de La Contienda comenzamos el ascenso al collado sur del Pic Arlas. Al alcanzar este somero collado ya vemos los primeros esquiadores bajando por las pistas de esquí de la estación de la Pierre de Saint Martin y la vertiente norte del Pic d´Anie completamente innivada. No tendremos problemas en completar el recorrido sobre esquís. El itinerario resulta muy intuitivo, no hay un relieve que sirva de orientación (barranco o dorsal), sólo la inmensa pirámide del Pic d´Anie como objetivo final marca la dirección a seguir entre una sucesión de depresiónes karsticas. Siguiendo una clara huella progresamos cómodamente sin quitarnos las focas en los breves descensos que se suceden en el itinerario hasta alcanzar la pirámide del pico.


Al llegar al pie de la pirámide final giramos al sur y remontando la vaguada de Añelarra bordeamos el recoso espolon noroeste del Pic d´Anie para buscar la pala franca de su vertiente suroriental. El ambiente se torna alpino, los relieves se levantan y el hielo brilla reflejando los rayos del sol. Sólo queda superar la larga y dura pala final, esfuerzo que se hace más llevadero pensando en los buenos giros que podremos hacer en el descenso.




En la cima hace frío y mucho viento por lo que sólo podemos disfrutar unos breves instantes de las vistas y no podemos descansar ni recuperar como nos hubiera gustado. Rápidamente montamos el equipo para el descenso y nos lanzamos a la parte más esperada de la actividad el descenso de los 300 metros de desnivel de la pala somital. Los dos primeros giros empinados y sobre nieve dura y removida se me atragantan, son los primeros de la temporada y no quiero empezarla mal. Resueltos estos giros el resto del descenso resulta muy divertido. La nieve es suficientemente buena para mi nivel de esquí y consigo encadenar con continuidad muchos giros. La pala se me ha hecho corta.


De la vaguada de Añelarra al final el esquí va a ser menos divertido, descensos con poca pendiente y desnivel salpicados con repechos que habrá que remontar empujando con los bastones o con los esquis al hombro. Pero el dia es magnifico y las fuerzas suficientres para disfrutar de una actividad en montaña muy variada y por un terreno de alto valor paisajístico.

Calendario de pruebas de Esquí de Montaña 2012

Ya se conoce el calenderio de pruebas de esquí de montaña de la Federación Aragonesa de Montaña de la temporada 2012. Como la temporada anterior se trata de tres pruebas con distintos planteamientos que no forman un conjunto homogéneo (aunque se agrupen dentro de la Copa Aragonesa de Esquí de Montaña y IV Liga Popular).

La primera prueba se celebrará el 8 de enero de 2012 (seguramente en la estación de esquí de Astún) organizada por el club Adecom. Es la única prueba que se disputa en la modalidad de equipos (por parejas) y será el Campeonato de Aragón de Equipos. Las otras dos pruebas son individuales, una en su concepción tradicional (con transiciones ascenso-descenso quitando y poniendo las "pieles de foca") organizada por el Club de Montaña Pirineos el 5 de febreo de 2012 y otra en su modalidad de cronoescalada (sólo ascenso) organizada por el Panticosa Esquí Club el 11 de febrero de 2012.

Este año, por primera vez, se incluye un Encuentro de Esquí de Montaña en el Balneario de Panticosa el día 15 de Abril de 2012. No se conoce el contenido del Encuentro (objetivos, si habrá charlas o alguna ponencia sobre la situación actual de este deporte, si se balizarán recorridos ...) La tarjeta publicitaria que me han enviado no concreta nada sólo que pretende ser un "broche dorado a la temporada invernal". Imagino que será una reunión de esquiadores para realizar juntos algún recorrido por los alrededores del Balneario. Me da la sensación de que si no se concreta un poco más (conocer los itinerarios propuestos para tener una idea de la exigencia física y técnica) y se le da un contenido más allá de esquiar (que permita hacer grupo) será un Encuentro un poco "desangelado".

Patrick Gabarrou. Conferencia: Mont Blanc, Cathedrale de Lumiere. Zaragoza 15-11-2011

Dentro del ciclo de proyecciones de montaña organizado por Montañeros de Aragon en noviembre de 2011, el día 15 estaba programada una proyección del alpinista frances Patrick Gabarrou. Cuando leí el nombre no podía creerlo ¡¡ Patrick Gabarrou ¡¡ en Zaragoza, no podía perderme la proyección. Patrick Gabarrou junto con un puñado de escaladores de muy distintos estilos y preferencias formaba parte de mi imaginario juvenil de heroes de la montaña. Eran los primeros ochenta, yo iba al instituto y soñaba en poder ser algo parecido.

De ese selecto grupo de escaladores Patrick resultaba ser el más cercano y asequible, no porque sus actividades fueran más fáciles, sino porque se desarrollaban en un terreno de juego que me resultaba más cercano y comprensible. Chris Bonington o Reinhold Messner realizaban sus actividades en un Himalaya demasiado lejano, John Bachar en un mundo vertical de compromiso exagerado.

Patrick Gabarrou era y es un alpinista. Sus realizaciones más emblematicas, las que le llevaron a la fama mundial, las realizó en los Alpes, en el macizo del Mont Blanc a mediados de los ochenta del siglo veinte. Y en la actualidad, como el mismo dijo en la conferencia, sigue siendo un alpinista convencido. Después de conocer las montañas de todo el mundo siempre vuelve a la esencia de los Alpes. Después de tocar todas las músicas se queda con Mozart. Que sus actividades se centraran en los Alpes, un macizo cercano y soñado, y fueran en hielo y roca las hacian más posibles en mi imaginación.

Presentado al protagonista de la proyección lo que se podia esperar de la misma tenía que ser bueno. La proyeccion Mont Blanc, Cathedral de Lumiere es un sentido recorrido por tadas la vertientes del Mont Blanc, macizo predilecto de Patrick. Se plantea como una proyección clásica de fotos comentadas por el protagonista y, superadas las primeras dificultadas de adaptarte a una traducción simultánea, resulta cautivadora. Eso si, hay que conocer muy bien el macizo del Mont Blanc sino terminas perdido dentro de fotos que parecen repetrise continuamente (y se repiten).

La primera parte de la proyección, con fotos generalistas del macizo es poética y dificil de seguir (una traducción simultánea de este tipo de pensamientos es dificil), pero pronto comienza la esencia de la proyección: un recorrido por las vias de escalada de todas la vertientes del Mont Blanc, un recorrido apasionante porque el macizo es grande y complejo, con muchas vertientes y caras. Comienza describiendo las tres vias normales: la "via real" desde el refugio de la Aiguille de Gouter, la "via de los cuatromiles" (desde la Aiguille de Midi por el Mont Blanc du Tacul y Mont Maudit) y la via de los primeros ascensionistas por el refugio de Mulets. Son momentos entrañables llenos de recuerdos que se van perdiendo (subí al Mont Blanc en el año 1991 subiendo por la via real y bajando por la via de los cuatromiles) las fotos que veo podrían ser las mias: refugio Wallot, arista de les Bosses ... Pero ese terreno conocido por aristas y valles cercanos da paso al espectaculo de las diferentes vertientes de Mont Blanc y, las vias normales, se acaban. La proyección sigue un discurso ordenado por las diferentes vertientes empezando por la vertiente norte (la vertiente de la luz) y terminando por la sur siguiendo el sentido de la agujas del reloj. Partiendo de la cara estenoreste del Mont Blanc du Tacul comienza el recorrido por vias míticas.

La primera foto, la cara estenoreste del Mont Blanc de Tacul ,era superconocida para mi, todavía la llevaba en la carpeta cuando empecé la Universidad. En esta foto de vertiginosos pilares rocosos se dibujan profundos corredores de una longitud, linealidad y verticalidad extraordinarios. En medio de este conjunto de pilares asciende la via Super Couloir (P.Gabarrou, J.M.Boivin 1975) la primera via de Patrick con técnica de piolet tracción. La voz de Patrick se aleja y penetras en un mundo desaparecido para siempre: el de los pioneros. Las fotos hablan por si mismas, su calidad no es excelente, pero los momentos que reflejan son espontáneos y llenos de contenido. Patrick aprovecha para hacernos ver el material con el que realizaron esa primera ascensión y para decirnos que ha tenido la suerte de vivir en primera persona la espectacular evolución de los materiales, reconoce que ha vivido una edad de oro del alpinismo.

A partir de ahí la proyección resulta trepidante, el espolon de la Brenva (una via posible), más al sur el muro de la Poire, el Grand Pilier d´Angle, el Pilar Central del Feney ... los últimos problemas de los Alpes. Patrick se explaya en dos de sus realizaciones más importantes: "Freneysie pascale" (Patrick Gabarrou,Francois Marsigny 1984) y "Divine Providence" (Patrick Gabarrou,Francois Marsigny 1984), especialmente en esta última via que se desarrolla por la sección más vertical e inaccesible del impresionante zócalo rocoso del Grand Pilier d´angle. Nos dice que desde el refugio Ghiglione (ya desaparecido) la via resultaba sencilla, el Pilier parece una cabeza de Mamut con la trompa que asciende desde el glaciar, la gran cabeza en la parte alta de la pared y por fin el cuello donde terminan las dificultades (aunque aún queda un gran recorrido alpino por la arista de Peuterey hasta la cima del Mont Blanc), sólo había que ascender por la trompa y cruzar la cabeza hasta el cuello. La realidad resultó ser bien distinta. Dificultades de grado extremo (abominable en las reseñas ABO, más dificil que ED extremadamente dificil) y una caida que casi le cuesta la vida (de ahí que bautizaran la via con el nombre de "Divine Providence" la única explicación de seguir con vida).

Saltando la integral de Peuterey, de la que no hace ningún comentario, se adentra en la vertiente sur del Mont Blanc articulada en torno a dos grandes glaciares: el galciar de Brouillard y el glaciar de Miage. Habla brevemente de la Aiguille Noire de Peuterey, de dimensiones y relevancia similares al Cervino, pero empequeñecida dentro de la inmensa dorsal rocosa de Peuterey y se centra rápidamente en otras dos grandes "primeras" en la vertiente sur del Mont Blanc: la cascada "Notre Dame" (Patrick Gabarrou,Francois Marsigny 1984) y "Hyper Couloir au Mont Blanc" (Patrick Gabarrou, Pierre-Alain Steiner 1982) ambas en la cara sureste del Mont Blanc de Courmayer (glaciar de Brouillard).

A partir de este momento me resulta dificil seguir la proyección ya llevamos bastante tiempo y este terreno es completamente desconocido para mi. Las fotos parecen repetirse. Finalmente remontando el impresionante glaciar de Miage (el pequeño "Baltoro" del macizo del Mont Blanc) termina la proyección con la via normal al Mont Blanc desde italia por las Agujas Grises.

Una fantástica proyección comentada por un gran conocedor del terreno protagonista de las últimas grandes realizaciones en el mismo. No obstante hay que conocer muy bien el macizo del Mont Blanc para poder seguir el hilo conductor de la proyeccion y no terminar perdido y confundido. Patrick no advierte en ningún momento de la estructura de la proyección.

Esquí de travesia. Picos occidentales de la Maladeta

El pasado fin de semana del 16 y 17 de abril volvimos al valle de Benasque para rematar la temporada de esquí de travesía. Tradicionalmente es este valle el que conserva mejores condiciones de nieve en estas fechas. Este año el objetivo eran los Picos Occidentales de Maladeta. Queríamos subir directamente desde el Hospital de Benasque remontando los "tubos de Paderna" hasta el collado de Alba y desde alli, por la vertiente de Cregueña, ascender al Pico Cordier, el mas oriental de los tres picos occidentales. Para completar el recorrido circular queríamos bajar desde el Pico Cordier al glaciar de la Maladeta y volver de nuevo por los "tubos de Paderna" al Hospital. Una actividad de cierta enbergadura que quedaba, en cualquier caso, condicionada por la cantidad y calidad de la nieve.

El día 17 de abril salió un día bastante bueno, con sol y nubes altas estables. Dejamos los coches en el parking del Hospiatl de Benasque y comenzamos a ascender con los esquíes en la mochila. El acceso al primer tubo de paderna (el inferior) no tenía nieve y la canal conservaba muy poca, dura y bastante empinada. Entre los dos tubos pudimos calzarnos los esquies para foquear por neveros discontinuos de nieve muy torturada e irregular pero, en la base del segundo tubo, nos los volvimos a quitar para remontar con crampones una canal de nieve completamente helada. Finalmente, al salir del segundo tubo ya pudimos ponernos los esquies definitivamente.

No había mucha nieve (la pala del Pico Paderna estaba practicamente desnuda) pero la superficie innivada tenía continuidad. Remontamos de forma intuitiva las pendientes que ascienden hasta el collado de Alba con alguna dificultad puntual (resaltes y zonas heladas) pero volvimos a quitarnos los esquies para acceder al collado. El ultimo repecho antes del collado estaba duro, empinado y bastante desnudo, con muchas rocas visibles.

En el collado dejamos el buen tiempo en la vertiente de Aiguallut y nos sumergimos en un ambiente más gris y frío de nubes bajas y niebla que apenas nos deja entrever el ibon de Cregueña. Con alguna dificultad (nos volvimos a quitar los esquies) superamos el nervio rocoso que desciende del Pico Sayó (pico central de los picos occidentales de la Maladeta) al Pico Bondidier para acceder a la suave cuenca rocosa que se extiende al sur del Pico Cordier. En este punto vemos claramente que el exito de la actividad está cerca. El día acompaña y el horario es aceptable.

No tardamos en llegar a la cumbre del Pico Cordier con buen sol y magníficas vistas, sobre todo sobre el glaciar de la Maladeta y el Pico Salvaguardia, no obstante las condiciones del descenso al glaciar nos encogen un poco el ánimo. El descenso es posible pero comprometido. Surgen algunas diferencias de opinión pero, finalmente, decidimos completar el recorrido circular planeado inicialmente. Cada uno, según su nivel de esquí, decide como dscender los primeros metros de la pala, empinados y con muchas piedras. Superada esta dificultad el acceso al glaciar está franco y podemos terminar la actividad con el deseado descenso. Un descenso que no resultó del todo entretenido. En la parte alta del glaciar una nieve profunda y densa no nos dejó encadenar los giros con continuidad y soltura y después, las contínuas medias laderas hacia el noroeste para llegar a los tubos de Paderna sólo permitian giros muy aislados. Lo mejor de todo el descenso fué, sorprendentemente, el corto descenso del tubo superior de paderna que conservaba una calidad de nieve excepcional.

Ya en el parking del Hospital concluimos que la actividad había sido muy alpina, físicamente muy exigente por las innumerables transiciones, y bastante técnica para lo que habitualemte realizamos (tanto por el cramponaje al inicio de la actividad como por el descenso hasta el galciar de la Maladeta).

Esquí de Travesia. Garmo Negro

El pasado día 6 de febrero de 2011 el grupo de esquiadores habitual del C.M.Pirineos nos planteamos la posibilidad de ascender el Pico Garmo Negro (3066mts) con esquies. No es un pico que se encuentre en buenas condiciones con frecuencia y este año, con la escasez de nieve, presentaba una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Planteamos la ascensión por la ruta clásica de invierno por la Mallata baja y la Mallata alta.

Sobre las 10:30AM iniciamos el ascenso con las tablas en la mochila por el zigzageante sendero que atraviesa el bosquete de pinos de la parte baja del Garmo Negro. Sobre los 1800 metros abandonamos el camino y, por encima del primer paralud del barranco de Argualas, pasamos a la ladera de su margen derecha por la que se extendía un homogéneo y continuo manto nivoso por el que ya podíamos ascender con los esquies en los pies. Al alcanzar la llanura de la Mallata Baja, donde confluyen los barrancos de Ordicuso y Argualas, continuamos al noreste para acceder al barranco de Arnales y continuar la ascensión remontando su curso por las suaves lomas de la Mallata Alta. Sobre los 2200 metros abandonamos el curso del barranco de Arnales, que desciende del Collado de Pondiellos y los Ibones de Arnales, para continuar claramente al oeste hacia un estrecha vaguada que se orienta hacia la base del pico Argualas.

Cuando la vaguada se difumina en las pendientes que descienden de la muralla rocosa del Argualas giramos al norte para bordear la cara este del Argualas y acceder al repecho que nos permite ascender hasta el elevado "plateau" que se abre entre los picos Garmo Negro, Algas y Argualas. Esta pala bajo el Argualas es la pala peligrosa. Se trata de una media ladera sobre una pendiente de mucha insolación y es la ladera donde, tradicionalmente, se producen los aludes. Sin embargo este año estaba en buenas condiciones.

Cuando la pared rocosa del Arguales cede y se abre una empinada ladera con una recortada cornisa superior volvemos a girar al oeste para remontar esta pendiente, más exigente y umbría, y llegar a la base de los picos del macizo de Garmo Negro. Desde el "plateau" sólo queda remontar la ladera somital del Garmo Negro, poco menos de 200 metros de desnivel muy exigentes, por la altitud y la pendiente.

Muy dispersos, prácticamente de uno en uno, vamos llegando a la cima, que por la acumulación de nieve es pequeña y estrecha. Cuando llega el último los primeros ya empiezan a bajar. No hay mucho sitio y tampoco hay tiempo que perder. Conforme nos acomodamos comenzamos la parafernalia habitual: quitar focas, preparar el material para el descenso, comer, beber y disfrutar del paisaje mientras recuperas el esfuerzo de todo el dia. Han sido cuatro horas de ascenso con mucho calor. El día es espléndido y la recompensa un maravilloso tesoro de vistas y panorámicas dificil de guardar en fotos.

El descenso con esquies siempre es la parte divertida y más esperada de la actividad. Sin embargo, hoy, la nieve no estaba en buenas condiciones para nuestro nivel de esquí. Muy profunda y pegajosa exigía mucho trabajo en cada giro. Sólo en las zonas donde estaba un poco helada se podía esquiar con cierta comodidad. Finalizada la estrecha vaguada que permite acceder a las laderas superiores la pendiente cede y esquiar se reduce a deslizar sin giros sobre las suaves pendientes de la Mallata Alta y Mallata Baja. Un grupo de rezagados decidimos evitar este largo y suave descenso atajando por la estrecha barranquera superior del barranco de Argualas pero estaba sin nieve en la parte inferior y tuvimos que solucionar una incómoda "embarcada" que nos dejó en las pendientes superiores de la Mallata Baja. Poco después nos quitamos los esquíes y terminamos de bajar hasta los Baños de Panticosa y el refugio de la Casa de Piedra.

Copa Aragonesa de Esquí de Montaña 2011

Un año mas se celebra la Copa Aragonesa de Esquí de Travesía. Este año consta de tres pruebas (algunos organizadores se quedan en el camino, esperemos que no de forma definitiva) organizadas las dos primeras por el Club Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (la estructura organizativa de Bernabé Aguirre) y la última por los "viejos rockeros" del Club de Montaña Pirineos. La filosofía es la misma que el año anterior, paralelamente a la Copa se celebra la Liga Popular. La Copa para los competidores, la Liga Popular para los luchadores.

Aprovecha la seguridad que da el balizamiento de la prueba valedera para la Copa y, sobre un recorrido mas corto y asequible, afronta el desafío de un deporte técnicamente exigente pero muy gratificante. Te animo a que te enfrentes a tus limitaciones e intentes mejorar y disfrutar. No vas encontrar mejores condiciones.

Calendario 2011:

22-01-2011 Candanchú. Cronoescalada Campeonato de Aragón de Ascenso
27-02-2011 Astún. Travesía Valle del Aragón. Campeonato de Aragón por Equipos
13-03-2011 Formigal. XXIX Travesía C.M.Pirineos. Campeonato de Aragón Individual

Para saber mas:
http://www.fam.es/web/competicion/esqui
http://www.carrerasadecom.es/
http://www.clubpirineos.org/

ESQUI DE TRAVESIA. PIC DE LA GRADILLERE

Después de un primer contacto poco exigente con esta nueva tremporada de esquí de travesia, el día 19 de dieciembre de 2010, foqueando por las pistas de Espelunciecha en Formigal, el sábado 23 de enero de 2011 comencé la teporada en serio aprovechando una salida promocional del Club de Montaña Pirineos.

Inicialmente estaba previsto que la actividad discurriera por los alrededores de la estación de esquí de Candachú pero, la falta de nieve, hizo que el objetivo de la salida cambiase varias veces. Finalmente se decidió comenzar la actividad desde el parking de la frontera del Portalet con un plan poco concreto que sólo incluía la ascensión del Pico de la Gradillere.

Un nutrido grupo de poco mas de veinte esquiadores comenzamos con mucho ánimo y muy buen tiempo el descenso al fondo del Cirque de Aneou, hacia las modernas edificaciones de un refugio de pastores. Tras cruzar dos torrentes por palancas de cemento comenzamos a ascender hacia el collado de Aneou por la margen izquierda del torrente principal, bajo la cara sur del Pico Peyreget. Se trata de un ascenso largo y de escasa pendiente que, en el tramo final, ofrece una perspectiva muy diferente del perfil del Pic du Midi d´Ossau. Desde el collado de Aneou continuamos ascendiendo al cercano Pico de la Gradillere siguiendo al sur el lomo de la dorsal. Estas pendientes, bastante mas empinadas, invitaban a calzarse las cuchillas. Algunos nos las pusimos para progresar por unas pendientes heladas con afloraciones rocosas intermitentes. Después de acceder a la cota este del pico continuamos, con alguna dificultad por la escasez de nieve, hacia la cota oeste.

Aquí terminaba la primera parte de la actividad, la que estaba clara. Después de comer y quitarnos las focas, iniciamos el descenso hacia el collado de Aneou (el Pico de la Gradillere no ofrece otra alternativa al estar su vertiente meridional defendida por cortados rocosos muy verticales). La primera pala de la cota oeste del Pico de la Gradillere nos ofreció las primeras sensaciones, nieve helada pero que ofrecia buen agarre después de varias horas de insolación.

Una vez en el collado de Aneou surgen las dudas ¿descendemos al Portalet dando por finalizada la actividad o continuamos con alguna variante hacia el valle de Bious?. El día, muy bueno, y la hora, todavía con muchas horas de luz, nos convencen de prolongar la actividad. Así que decidimos bajar al valle de Bious, remontar dicho valle por debajo del Pico de la Gradillere y ascender hasta el collado del Pico de Canal Roya (en la misma dorsal que el collado de Aneou, pero al suroeste del Pico de la Gradillere) para descender posteriormente hasta el Portalet por el Cirque de Aneou.

El descenso hasta el fondo del valle de Bious resultó muy gratificante, doscientos metros de desnivel por pendientes suaves y nive muy dura pero que ofrecía suficiente agarre. Cuando terminamos, los comentarios fueron unánimes: ¡¡ha merecido la pena prolongar la actividad!! y hacer esta bajada que algunos calificaron de "esquí de salón" (por la poca exigencia física que requiere una nieve tan dura que apenas hay que trabajar).

Una rápida transición nos puso de nuevo en ascenso hacia el collado del Pico de Canal Roya. Conforme ascendíamos podíamos apreciar las dimensiones de las paredes rocosas sobre las que se eleva el Pico de la Gradillere. El grupo comenzó a disgrarse, la pendiente y la duración de la actividad iban poniendo a cada uno en su sitio. Finalmente, en el collado se hicieron dos grupos: el que decidió subir al Pico de Canal Roya y el que decidió bajar hacia el Portalet.

El Pico de Canal de Roya tiene el aliciente de abrir nuevas perspectivas al paisaje que habíamos tenido todo el día dominado por el Peyreget y, detrás de él, por las crestas rocosas del Pic du Midi d´Ossau. Desde él se pueden ver los relieves de canal Roya, el Aspe, el Bisaurín y más lejos el Pic de Anie.

18-07-2010 Pico Aspe. II Memorial Fernando Tena

El pasado 18 de julio de 2010 el Club de Montaña Pirineos organizó una pequeña actividad de montaña con el objetivo principal de recordar a Fernando Tena, un amigo, compañero y socio del Club tristemente desaparecido el 20 de julio de 2008 cuando realizaba la escalada de la arista este del Pico Aspe "vía murciélagos". No teníamos ninguna otra pretensión que juntarnos para disfrutar de la pasión que compartíamos con él, caminar, escalar y disfrutar de la naturaleza y de la montaña. En esta ocasión se decidió subir al Aspe por la ruta normal del valle de Aisa.

Un nutrido grupo de miembros del Club y amigos nos juntamos en Jaca a las 8:00AM, desayunamos y salimos sin prisa hacia Aisa y el final de la pista asfaltada que remonta el valle. A las 9:50 iniciamos la ascensión con buen ánimo y buen día. El desnivel y el trazado de la senda iban a exigir de nuestra mejor voluntad.

El itinerario comienza al final de la pista del valle de Aisa. Los coches no pueden llegar hasta los pastos superiores del valle por lo que comenzamos a andar por la pista hasta que esta alcanza los pastos del barranco de Iguer y comienza a llanear. Superado el refugio de pastores de Saleras, que queda a la izquierda, deberemos abandonar la pista, a la derecha, por encima de un pequeño salto de agua en el cauce del barranco. La bifurcación no resulta clara y las trazas de la senda tampoco, pero debemos dirigirnos hacia espolón herboso que divide la parte baja de la cara sur del pico y pronto encontramos el camino.

Hasta la afloración caliza blanca, tan característica de esta vertiente, la senda asciende sin descanso y sin lazadas. En la base del escalón rocoso gira a la derecha buscando la parte más accesible para ascender hasta la brecha que se abre en la parte superior del resalte y que es bien visible durante toda la subida. Alcanzada la brecha comienza el incómodo, pero menos empinado, tránsito por el lapiaz. Lleno de hitos, la travesia de este caos de agujeros y estrías rocosas puede hacerse casi por cualquier sitio, eso sí, dando mas o menos rodeos.

Superado este laverinto de agujeros y estrías rocosas la parte final de la ascensión se ve ya clara y franca, hay que dirigirse hacia el collado que separa el Pico Aspe del Pico Llana de la Garganta y después remontar la arista oeste del Pico Aspe. La ruta es clara pero dura. La arista oeste es empinada e incómoda (por el afilado lapiaz de la parte baja y la roca descompuesta de la parte superior) pero el buen ánimo todo lo vence y, finalmente, accedemos a la ancha cima del Pico (son las 13:00h, nos ha costado un poco mas de tres horas, paradas incluidas).

Las vistas y el recuerdo del amigo perdido llenan nuestro espíritu y reconfortan del esfuerzo realizado. No tenemos prisa por bajar y dejamos que pase el tiempo. Algunos compañeros estan realizando la "via murciélagos" de la arista este y los esperamos hasta verlos aparecer en la cresta cimera. Es momento de disfrutar de las cosas sencillas que nos unen y compartirlas con Fernando esté dónde esté. No puedo dejar de pensar en lo cerca que caminamos de la muerte sin ser conscientes de ello, la muerte de una persona tan capaz y tan prudente es un ejemplo de que los accidentes pueden ocurrir en cualquier sitio y a cualquier persona.

Esquí de travesía. 28ª TRAVESIA C.M. PIRINEOS - Formigal 2010

El próximo dia 14 de febrero de 2010, en las inmediaciones de la estación de esquí de Formigal, el Club de Montaña Pirineos celebra la 28ª edición de su tradicional prueba de esquí de travesía. Este año, además de formar parte de la Copa Aragonesa, es el Campeonato de España individual y por equipos por lo se espera una nutrida participación de competidores de toda España y un gran ambiente.

Sin embargo no es el Campeonato de España el motivo de este "post" sino que simultáneamente con la prueba competitiva se organiza un recorrido popular con el objetivo de potenciar este deporte, técnicamente complejo y potenciamente peligroso, entre el colectivo cada vez más numeroso de practicantes que no son competidores. El recorrido popular no es competitivo, sólo pretende ser un recorrido asequible, con riesgos controlados y seguimiento permanente por parte de la organización que anime al preocupado esquiador sin demasida confianza en sus posibilidades a practicar esta completa y divertida especialidad montañera.

La distancia entre el competidor y el practicante esporádico es muy grande y sólo la práctica en ambientes distendidos y con recorridos no demasiados exigentes (donde cada uno pueda practicar el esquí según su nivel) es productiva y gratificante. Este recorrido popular pretende ser la herramienta útil para progresar en la práctica de este deporte. Si te gusta el esquí de travesía pero desconfías de tus posibilidades y de si merecerá la pena el esfuerzo me gustaria animarte a participar en este recorrido popular.

Para saber mas:

28ª Prueba de Esquí de Travesía C.M.Pirineos
Federación Aragonesa de Montaña

VI ENCUENTRO INTERPIRENAICO RAQUETAS DE NIEVE (10-01-2010)

El pasado 10 de enero de 2010 se celebró en la estación de esquí de fondo de Somport el VI Encuentro Interpirenaico de Raquetas de Nieve organizado por la Federación Aragonesa de Montañismo, la Federacion Francaise de Montagne & Escalade y Acompagnaters en Montagne. Tenía ganas de conocer las sensaciones de progresar sobre nieve con raquetas. La moda de las raquetas de nieve es posterior a la técnica del esquí de travesía (cuando yo empecé a esquiar no existían las raquetas actuales ni la montaña invernal era accesible a un colectivo numeroso de montañeros) y siempre había pensado que el esquí era superior en prestaciones a las raquetas, no sólo por la posibilidades que da en los descensos, sino también por la seguridad y polivalencia en distintas condiciones de nieve. Quería contrastar mi estado de opinión al respecto con una prueba empírica y este Encuentro era una oportunidad inmejorable.

De Zaragoza salieron dos autobuses con animosos practicantes que nos acercaron hasta la estación de esquí de fondo de Somport. En el parking de la estación, con un día magnífico, nos equipamos con el material básico para este tipo de actividad (botas, polainas y raquetas para los pies, guantes y bastones para las manos, crema solar para la cara y gorro y gafas para la cabeza); y nos dividimos en pequeños grupos para realizar el itinerario.

Antes de empezar estan eran mis espectativas:

La técncica de las raquetas tenía que ser muy parecida a la técnica de cramponaje ya que la raqueta era un material plano, rígido y sin cantos. (La raqueta incorpora en la superficie de contacto con la nieve seis pequeños clavos para mejorar la adherencia en nieves duras)

Era una herramienta útil para nieves blandas y terrenos llanos. En nieves duras tendría muchos problemas de adherencia (los clavos son pequeños). En pendientes pronunciadas, al no tener cantos, habría que atacar la pendiente de frente o bien apoyar toda la supercie de la raqueta de forna lateral con una incómoda e insegura hiperextensión de los tobillos.

Después del breve recorrido por la dorsal que separa las estaciones de esquí de Candanchú y Somport (finalmente no se bajó hasta el bosque de Sasanet) estas son mis conclusiones:

A.- En cuanto a la técnica es lo más parecido a andar sobre nieve sin nigún elemento adicional. Es más útil cualquier práctica de andar sobre nieve por terrenos variados que andar con raquetas por una pista llana con nieve. Andar con raquetas no es lo dificil, lo dificil es andar por un terreno nevado y dominar con seguridad las dificultades de apoyar el peso en un terreno inestable. La raqueta no hace más fácil la progresión, sólo hace que te hundas menos y por lo tanto te canses menos.

B.- Sólo resultan verdaderamente útiles en terrenos de poca pendiente. Cuanto mayor es la pendiente tanto más incómodas e inseguras resultan porque al no tener cantos hay que apoyar siempre toda la superficie de la raqueta (para activar los clavos y hacer que sean útiles al morder la nieve) y cuanto mayor es la pendiente tanto mayor es la dificultad de apoyar toda su supeficie. En el ascenso puedes utilizar la técnica de apoyo frontal (las raquetas tienen unos dientes frontales en el patín movil que pueden morder la pendiente frontalmente) como si llevaras un crampón en lugar de unas raquetas. Pero en el descenso tienes que apoyar toda la superficie de la raqueta tanto si bajas de frente como si bajas a media ladera y ambas opciones son incómodas y tanto más difíciles cuanto mayor es la pendiente.

Además, en el descenso, la raqueta incorpora una dificultad adicional. Al ser una elemento rígido (como el esquí) transmite el apoyo del peso a toda su superficie. En el descenso, el apoyo del peso en el talón es un apoyo retrasado que se trasmite por toda la raqueta haciendo que se deslice hacia adelante incontroladamente (un apoyo retrasado en el esquí hace que pierdas todo el control sobre el mismo). La raqueta sólo permite estas dos alternativas o bajas de frente controlando la tendencia a deslizar de la raqueta o bien desciendes cruzanado el pie y la raqueta a la pendiente para evitar el deslizamiento (en escalera o haciendo una media ladera) y entonces exiges continamente la torsión lateral del tobillo (no quiero imaginar la tortura de una bajada larga, sería mejor quitarse las raquetas).

Para otra actividad quedan pendientes las tareas de contrastar las opiniones respecto a la calidad de la nieve, pero no parece descabellado pensar que, al igual que en el esquí, la mayor dificultad en la progresión con raquetas sea la calidad de la nieve. En terrenos llanos "todo vale", pero con nieves duras y nieves "costra" prefiero no imaginar las dificultades. Cualquier pendiente puede ser un reto sobre todo en el descenso.

Al respecto de la calidad de la nieve sólo una consideración que no había advertido inicialmente. Pensaba que las raquetas tenían que ser mas bien grandes para hundirte menos, pero después de esta actividad he advertido que es preferible todo lo contrario, unas raquetas mas bien pequeñas. La razón es que la raqueta hay que "sacarla del agujero" que ha creado al soportar el peso del cuerpo y en el proceso de compactación de la nieve una significativa cantidad de ella cae encima de la raqueta. Cuanto más grande es la raqueta más cantidad de nieve recoge y más peso hay que levantar. Además cuanto mas grande es la raqueta mas dificil es moverla con precisión y mas probable es que se atasque en los bordes de la huella dificultando la progresión.

Finalmente, las raquetas no soportan ningún tipo de comparación frente al esquí de travesia. Las raquetas no incorporan ninguna técnica adicional al andar, hacen más económica la progresión (según terrenos y nieves) porque al hundirte menos te cansas menos; pero limitan considerablemente las técnicas que puedes emplear (sin raquetas puedes cantear).

Para saber mas:
Comité de Raquetas de Nieve de la FAM

Bisaurín por el Ibón de Estanés y valle de los Sarrios

No había estado nunca en el ibón de Estanés. Su ubicación, algo alejada de los puntos de ataque ubicados en España (Lizara, Aguas Tuertas o Candanchú), obliga a planear una actividad con el único objetivo de visitarlo. No resulta fácil planear una actividad combinada que ascendiendo a un pico o haciendo una travesía circular permita hacerle una visita. No obstante terminé por descubrir un itinerario, bastante largo pero factible, que me permitía ascender el pico Bisaurín y visitar el ibón de Estanes. Sobre la excelente cartografía del libro de Beturian Ara planeé un itinerario circular que, atacando desde el parking de Espelunguere (al otro lado del tunel del Somport), me permitia ascender el Bisaurín por la via normal de la cara noreste pasando por dos lugares de alto interés paisajístico como el ibón de Estanés y el valle de los Sarrios y después retornar de nuevo al ibón de Estanes y el parking de Espelunguere pasando por la Brecha de Secús.

El parking de Espelunguere es el acceso más rápido al ibón de Estanés. Para llegar hay que cruzar el túnel del Somport y poco después de salir por la boca del lado francés tomar un desvío a la izquierda (escasamente señalizado) que lleva hasta las antiguas edificaciones de la estación de tren de Les Forges de Abel. Remontando el barranco de Escalé llegaremos hasta la central eléctrica de Estaéns (pista asfaltada) y dos curvas mas arriba hasta el aparcamiento de Espelunguere (pista de tierra).

En el parking de Espelunguere nace una senda que, remontando por la orilla izquierda el cauce del barranco de Escalé, atraviesa una breve zona boscosa para salir al poco rato a una zona de pastos. Siguiendo la traza de la senda alcanzaremos una palanca sobre el torrente donde la senda se bifurca: a la izquierda (sur) cruza el torrente y continua hacia Sasanet (1h 45´) a la derecha (oeste) asciende hacia el refugio de Arlet (3h 30´). Cruzando el torrente continuamos hacia Sasanet y poco después llegamos a otra bifurcación: a la izquierda (este) la senda continua hacia Sasanet, a la derecha (sur) comienza a ascender por el empinada barranquera junto a la que desciende la tuberia forzada de la central eléctrica de Estaens (sendero de l´echelle). Siguiendo el sendero de l´echelle volvemos a introducirnos en el frondoso bosque de la selva de Borce. La senda traza unos duros zig-zas en la ladera oriental del barranco, para cruzar después el cauce e iniciar una travesia al suroeste sobre el tendido enterrado de la tuberia forzada hasta alcanzar el aéreo balcón del Ibón de Estanes. El último paso antes de alcanzar el balcón está equipado con una cómoda escalera metálica. En poco mas de una hora estamos a orillas del ibón de Estanés.

Bordeando el ibón de Estanés por el este alcanzamos en quince minutos el Puerto de Estanes donde conectamos con el GR 11. Desde aquí continuaremos al oeste bordeando el ibón sobre el tortuoso trazado del GR 11 hasta alcanzar la vaguada que, orientada claramente de este a oeste, desagua las aportaciones del valle de los Sarrios. Remontando esta vaguada al este llegaremos a una zona herbosa a los pies de un duro repecho sobre el que se abre el valle de los Sarrios. Resulta muy curioso el desarrollo geológico de este valle que traza una compleja S desde su nacimiento en el Circo de Olibón. La primera parte del valle es recta, muy llana, herbosa y homogéneamente encajada en los poderosos relieves calizos que la rodean. Esta geométrica regularidad se ve bruscamente interrumpida en la brecha de "la trinchera" donde la llanura de verdor se transforma en un brusco escalon rocoso en la base del cual el valle cambia su orientación S-N para girar al O y después nuevamente al N sobre un terreno rocoso torturado y complejo.

El acceso a la parte superior del valle de los Sarrios se realiza por una estrecha entalladura "la trinchera" que se abre en la alienación montañosa de la Sierra de Secus entre el pico Liouviella al oeste y el Puntal de Labata al este. Superado este breve estrachamiento accedemos a un bucólico rincón de reducidas dimensiones pero de grandes contrastes. La suave llanura del fondo del valle tapizada de verdes y acogedores pastos parece más pequeña oprimida por las verticales proyecciones rocosas de caliza blanca que lo delimitan. Conforme remontamos el valle, cerrado al sur por el Circo de Olibón, vamos descubriendo la única debilidad que da salida al valle, el Puerto de Bernera. La senda va girando al oeste para alcanzar este collado y regalarnos una magnífica vista sobre el Pico Bisaurín.

Desde el Puerto de Bernera iniciamos un breve descenso hasta la Plana Mistresa donde abandonamos el barranco de Castillones y el camino del refugio de Lizara para iniciar la parte final del ascenso al pico Bisaurín. En la Plana Mistresa su juntan los caudales de dos barrancos con la misma orientación pero que evacuan las aguas en sentido opuesto. Bajamos por el barranco que evacua las aguas de este a oeste e iniciamos el ascenso por el barranco que, enfrentado a este, evacua las aguas de oeste a este.

La traza del camino es menos evidente pero siguiendo los hitos es posible progresar con comodidad por la dura rampa herbosa de la primera parte del barranco. Superado este repecho inicial se accede a una suave llanura intermedia que se extiende hasta la pendiente final que desciende del Collado de Secús. Progresaremos por esta llanura hasta alcanzar la última vaguada antes del Collado de Secús que, al sur, desciende desde la Collada Bastés. Se trata de una empinada y rocosa vaguada, poco definida, en la que la traza de la senda se pierde definitivamente sobre una caótica morrena rocosa. La primera parte es empinada y estrecha y hay que progresar de forma intuitiva siguiendo los hitos y buscando los pasos más evidentes. En ocasiones será necesario apoyar las manos puntualmente en breves trepadas poco dificiles. Superado este tramo inicial se accede a una zona más llana bajo la Collada Bastés donde el barranco gira al oeste cambiando bruscamente el color de la roca. Dejamos atrás una morrena de grandes rocas de color rojizo para iniciar la parte final del ascenso por una pedrera de caliza blanca. Continuaremos el ascenso por la parte derecha de la pedrera, por los pastos que la delimitan al norte, hasta llegar a la parte intermedia donde la traza se marca muy evidente a media ladera cruzando la pedrera para salir, sin cambiar de orientación, a la cresta este del Bisaurín en un característico collado partido en dos por un esbelto torreón rocoso. Desde este collado ya es visible el pico Bisaurín (última cota de la izquierda) tan sólo queda dirigirse a media ladera hacia el pico por una zona de rocas sueltas poco dificil.

Para completar el recorrido circular planeado desciendo hasta la llanura que se extiende bajo el Collado de Secús por el mismo camino de ascenso pero aquí abandono la ruta para, dejando atras todo rastro de senda e hitos balizadores, comenzar el enlace hasta la Brecha Secús (entre los picos Portaza y Pico Alto de la Portaza). Desde la llanura hay que encaramarse a la dorsal que desciende al este del Puntal de Secús; alcanzada esta dorsal no resulta dificil identificar la Brecha de Secús y dirigirse hacia ella por terreno descendente y cómodo. Una vez en la Brecha de Secús el descenso es evidente por la vaguada que desciende al norte por la otra vertiente, en la parte baja de la vaguada se ve muy clara la traza de la senda que se dirige hacia el este sobre una pedrera. Esta senda conduce a un collado y continuando al este conecta con el trazado del GR 11 que bordea el Ibón de Estanés. Para completar el recorrido circular bordearemos el ibón de Estanés por el oeste hasta enlazar con la salida del sendero de l´echelle y descender hasta el parking de Espelunguere.

	Tiempos netos
Parking de Espelunguere-Ibon de Estanés	1h
Ibon de Estanes-Puerto de Estanés	15´	1h 15´
Puerto de Estanés-Puerto de Bernera	1h 10´	2h 25´
Puerto de Bernera-Plana Mistresa	15´	2h 40´
Plana Mistresa-Llanura bajo Collado de Secús	35´	3h 15´
Llanura bajo Collado de Secús-Pico Bisaurín	1h 10´	4h 25´
Pico Bisaurín-Llanura bajo Collado de Secús	45´	5h 10´
Llanura bajo Collado de Secús-Brecha de Secús	30´	5h 40´
Brecha de Secús-Ibón de Estanes	1h	6h 40´
Ibón de Estanés-Parking de Espelunguere	50´	7h 30´