Osan Cross Mountain

Finalmente el día 15 corrí mi primera carrera de montaña en Osan, 17 kilómetros de recorrido con un desnivel acumulado de mas de 1400 metros. La sensación final fue satisfactoria aunque en este tipo de pruebas lo que se dice correr se corre poco, la mayor parte del tiempo andas deprisa. Pero mis preocupaciones iniciales se fueron disipando durante la prueba: no me lesioné, asimilé bien los fuertes desniveles, pude correr con buenas sensaciones las pocos tramos que se podían correr y terminé la prueba sin agobios.

La primera parte de la prueba consiste en subir al Santuario de Santa Orosia desde la localidad de Osan. Es el tramo más duro de la prueba pero es el más bonito y el que puedes disfrutar mas. Hasta el pueblo de Isún (primer avituallamiento) la prueba discurre por una senda bastante tendida aunque siempre cuesta arriba en la que se puede correr, sin alardes, pero se puede correr. A partir de Isún la senda se empina por las faldas del pico Oturia y comienza un sinuoso ascenso que hay que hacer andando con el mayor ritmo posible. Al alcanzar el altiplano de las antenas (km 5) finaliza la subida y la prueba continua por ondulados pastizales donde no existe senda marcada y debemos guiarnos por la señalización de la organización y el difuso trazo de una pista. Atravesando un clareado pinar alcanzamos la ermita de Santa Orosia, la fuente y el segundo avituallamiento.

La segunda parte de la prueba consiste en bajar de la ermita de Santa Orosia hasta Yebra de Basa por la senda de las ermitas, un recorrido de singular belleza que merece la pena recorrer despacio fuera de competición. Es la parte más incómoda del recorrido: sus fuertes pendientes, sobre todo después de superar la cascada, y el firme de grandes piedras sueltas hacen que el descenso sea peligroso y exija gran concentración (el correr pasa a segundo plano).

La tercera parte de la prueba es la conexión entre los pueblos de Yebra de Basa y Osan siguiendo el tortuoso trazado del GR que atraviesa varias barranqueras con continuas subidas, bajadas y revueltas que dificultan correr con ritmo.

Mi planteamiento fue conservador en todo momento. Conocía gran parte del recorrido y sabía que sólo podría correr en el altiplano, desde el final de la subida hasta el inicio del descenso por la senda de las ermitas, por lo que el resto de la prueba fuí andando lo más deprisa que pude muy atento de no lesionarme.

Al final la primera parte (el ascenso hasta la ermita de Santa Orosia) resultó la mas gratificante: las magnificas vistas sobre Sabiñánigo, Peña Oroel y el valle de Yebra de Basa en la parte final de la subida (que se pueden disfrutar ya que puedes apartar la vista de la senda al subir despacio) y, sobre todo, la cómoda carrera por los pastos hasta el inicio de la senda de descenso, son los momentos más divertidos de la prueba. En este correr hay que prestar atención a un cruce de pistas a la salida del avituallamiento de Santa Orosia. En este punto hay que atravesar la pista principal que sube de Yebra de Basa y continuar por una pista menos evidente que sale a la derecha, justo enfrente de la fuente.

El descenso me resultó largo y desagradable, sólo pensaba donde apoyar el pie. Es realmente peligroso, sobre todo para personas acostumbradas a rodar por asfalto o pistas sin desniveles.

Finalmente, la conexión entre los pueblos de Yebra de Basa y Osan resultó la más desilusionante ya que después de hacer bien la parte dura un grupo de personas nos despistamos en un cruce perdiendo el camino y arruinando nuestra marca. Después del avituallamiento de Yebra de Basa la prueba remonta por un barranco y una cárcava arcillosa hasta alcanzar un campo. Al otro lado del campo nace una pista y justo en este punto una senda a la derecha que desciende hacia el siguiente barranco. Aquí al ver la pista y la comodidad que ofrecía para correr un grupo de personas continuamos por ella sin darnos cuenta que el balizamiento (suficiente) continuaba por la senda.

Después de comprobar que la pista por la que descendíamos se orientaba hacia la carretera de Yebra de Basa y de que no había balizamiento decidí regresar. Recuperé el trazado de la prueba y completé el recorrido (un cálculo bastante aproximado del tiempo perdido sería de quince minutos).

Tiempos de paso(acumulado/tramo):

Osan-Isun (11':05'':57)
Isún - Fin subida(km 5) (50':40'':10 / 39':34'':53)
Km 5 - Ermita de Santa Orosia (59':36'':01 / 8':55':91)
Ermita de Santa Orosia - Avituallamiento Yebra de Basa (1h:31':47'' / 32':11'':15)
Avituallamiento Yebra de Basa - Avituallamiento Santo Roman (2h:08'':32/ 36':44'':97)
Avituallamiento Santo Roman - Osan (2h:18':31 / 9':59'':53)

Everest 1996

Desde que en 1985 Dick Bass, un rico tejano de cincuenta y cinco años de edad y escasa experiencia en montaña, ascendiera al Everest guiado por el escalador David Breashears, la comercialización de la ruta normal del Everest (la cima más alta de la tierra con 8848mts) ha convertido su ascensión en algo muy distinto al objetivo deportivo de los primeros ascensionistas.

El creciente número de expediciones comerciales que cada año intentaba el Everest por la ruta del collado sur estaba alimentando una creciente polémica entre quienes pensaban que con este planteamiento se pierde el espíritu que debe acompañar a toda actividad en montaña y quienes pensaban que todo puede ser comercializado si se llega a un acuerdo entre partes.

Los trágicos acontecimientos sucedidos en la primera de 1996 que afectaron a dos expediciones comerciales fueron el detonante de una tormentosa polémica que estaba latente desde hacia algunos años. La publicación del libro de Jon Krakauer ("Into thin air")(periodista y cliente de una de las expediciones comerciales que sufrieron la tragedia) levanto una airada controversia sobre el comportamiento de uno de los guias (Anatoli Bukreev) y sobre las heroicas acciones de rescate de las que fue protagonista.El debate no se centró en si estas expediciones, dado el alto riesgo que conllevan para guias y clientes, están justificadas o no; se centró en el comportamiento concreto de un guia (Anatoli Bukreev) y en la defensa que este hizo del mismo privando al debate de lo mas sustancioso del mismo.

Acabo de terminar el libro “Everest 1996” (Ediciones Desnivel) en el que Anatoli Bukreev cuenta su versión de los hechos y ofrece una explicación sobre su comportamiento .

Ya había leído el libro de Jon Krakauer (publicado en castellano por Ediciones B,S.A con el título “Mal de altura”) y estaba al tanto de la polémica que se había suscitado con su comportamiento. Para contrastar lo que recordaba del asunto con las argumentaciones de Bukreev ha vuelto a releer el libro de Krakauer y el fondo de la cuestión es bastante sencillo: para Krakauer el comportamiento de Bukreev no se ajustó a las expectativas que un cliente tiene de lo que debe hacer un guía.

Jon Krakauer dice en su libro: “Anatoli (Bukreev) había dejado la cima alrededor de las 14:00 y poco después se vio metido en el atasco del escalón Hillary. Tan pronto como quedó libre, Boukreev descendió a toda prisa por la arista sureste sin esperar a los clientes”.“Guias experimentados criticarían después su decisión de bajar tan por delante de sus clientes, un comportamiento nada ortodoxo para alguien de la profesión”. Mas adelante dice “El que Bukreev no usase oxígeno hacía que la susceptibilidad al frío se viese agravada; sin él no podía quedarse esperando en la cima a que llegaran los clientes lentos, pues se arriesgaba a una hipotermia y a sufrir congelaciones”(Capítulo 15 La Cima).

Con esta descripción de su comportamiento Bukreev aparece como una persona individualista (que toma decisiones por su cuenta) e irresponsable, poco comprometida con la seguridad de sus clientes.

Lo cierto es que, a primera vista, este comportamiento resulta poco ortodoxo, pero la lectura de “Everest 1996” aporta matices de gran alcance para comprender la situación y tener mejor criterio para decidir si es adecuado o no (las escasas líneas que el libro dedica a la justificación que Bukreev hace de su comportamiento no son suficientes para entender el alcance de las mismas).

En "Everest 1996" Bukreev termina diciendo que el guía de altura en el Everest ( o por encima de los 8000 metros) no está en disposición de garantizar la seguridad de un grupo de personas que tiene poca o ninguna experiencia en las montañas más altas de la tierra a causa de la aplastante complejidad de las circunstancias de la naturaleza y del quebranto físico que impone la altitud. Se adivinan dos razones principales:

En primer lugar porque el guía está sometido a los mismos riesgos que el cliente. La altura y el frío van deteriorando el organismo robándole las fuerzas ( en la “zona de la muerte” el organismo se deteriora incluso en reposo). La hipoxia y la hipotermia le afectan igual que al cliente comprometiendo su propia vida.

Así dice Bukreev en su libro “si te quedas inmóvil a esta altitud pierdes las fuerzas con el frío y acabas incapacitado para la acción”(Capítulo 21 La locura mediática). El guía no es un superman, está sujeto a los mismos riesgos que el cliente (hipoxia, edema cerebral, hipotermia, desorientación por la oscuridad o la tormenta ...) “ si me hubiera encontrado más arriba en la montaña cuando la tormenta se desató con plena fuerza, es muy probable que yo hubiera muerto con los clientes. Lo creo honestamente. No soy ningún superman. Todos podríamos haber muerto con ese tiempo”(Capítulo 21 La locura mediática). (Las muertes de Scott Fischer, Rob Hall y Andy Harris, todos ellos guías, así lo atestiguan).

En segundo lugar porque es muy difícil que el guía pueda sacar, él sólo, a un cliente de la montaña arrastrándolo. La realidad confirma esta idea (Rob Hall no pudo descender él sólo a su cliente por el escalón Hillary. Tampoco Mike Groon pudo arrastrar a Yasuko Namba por el collado sur hasta el campamento IV).

Anatoly Bukreev, claro ejemplo de la escuela soviética de alpinismo, era de la opinión de que el cliente debía tener la suficiente autonomía para progresar por la montaña con seguridad sin que tuviera que ir un guía detrás de él todo el tiempo. Esperar al cliente no significa que puedas ayudarlo, es difícil tener éxito si el cliente no aporta nada de su parte ( por agotamiento o falta de oxígeno artificial) y el guía puede sufrir en cualquier momento los efectos de la altura, la falta de oxígeno o el mal tiempo.

La única ayuda posible en estas condiciones, como se adivina del comportamiento de Bukreev, debe venir de abajo: aportando oxigeno extra de los depósitos inferiores o ayudando en el descenso de los últimos metros antes del campamento de altura.”Mi idea era que yo no sería de ninguna utilidad si esperaba allí arriba, helándome de frío. Era mas práctico que yo volviera al campamento IV a fin de estar en condiciones de subir oxígeno a los escaladores que retornaban, o de ayudarles si alguno se debilitaba en exceso”.”Scott me autorizó a descender, a fin de estar preparado para subir en caso necesario. Ese fue el plan y funcionó”(Capítulo 21 La locura mediática).

Krakauer en su libro cuestiona el comportamiento de Bukreev desde la perspectiva de lo que espera un cliente que debe hacer el guía. Bukreev en el suyo aporta las razones que le llevaron a tomar esas decisiones que están basadas en un conocimiento sobre la problemática de la actividad a grandes alturas que está fuera de la alcance de la mayoría de las personas. En este sentido resulta muy revelador ya que si somos capaces de olvidar nuestras expectativas y renunciar a nuestros prejuicios podremos entender los condicionantes de la escalada a gran altitud y los escasos márgenes que deja para realizarla con seguridad.

Pueden convencer o no pero la realidad de lo que ocurrió le da la razón. Todos los clientes de su expedición comercial salvaron la vida (sólo murió Scott Fischer, guia y jefe de la misma). Dos clientes y dos guias de la expedición de Krakauer, con un comportamiento ortodoxo, perdieron la vida en las mismas circunstancias.

Para mas informacion:

http://outside.away.com/outside/destinations/199609/199609_into_thin_air_1.html
http://www.montanismo.org.mx/articulos.php?id_sec=12&id_art=300&id_ejemplar=135

Pico Ramoun 3011mts (Neouvielle)

Desde el parking del Lac d´Aubert (2150mts) iniciamos la marcha por el evidente camino que pasa por delante del refugio y se dirige hacia la presa que cierra el lago. Después de atravesar la presa la senda continua por unos pastos pedregosos de pendiente moderada hasta alcanzar una bifurcación en la base de una elevada afloración rocosa (bifurcación al Pas du Gat y Lac de Cap de Long). Aquí continuaremos por la senda de la derecha, de trazado duro e incómodo, que se orienta al norte hacia la Breque de Barris (2439mts) (1h).

A partir de la Breque de Barris la senda desaparece y el ascenso se convierte en un sinuoso progresar entre grandes bloques de granito, bien balizado por hitos, que se dirigen claramente al oeste hacia la inconfundible brecha Chausenque. La ruta normal del Neouvielle se dirige hacia ella pero nosotros, que queremos subir el Pico Ramoun, deberemos abandonar esta via en un punto inconcreto para continuar ascendiendo al suroeste por la vaguada rocosa que se abre entre la cresta de Barris (que desciende del Pico Ramoun) y la dorsal septentrional que desciende del Neouvielle.

Todo el terreno resulta practicable pero cuanto más al oeste se abandone la vía normal al Neouvielle tanto mas suave es el ascenso al suroeste hacia el collado que separa el pico Ramoun del pico Neouvielle. Nosotros, sin criterio bien definido, iniciamos este ascenso por unas pendientes nevadas antes de superar el gendarme que remata la dorsal septentrional del Pico Neouvielle. Enlazando neveros separados por estrechas franjas de afloraciones rocosas, progresamos sin necesidad de piolet ni crampones, hasta alcanzar collado entre el Pico Ramoun y el Pico Neouvielle (3h).

Somos tres personas y decidimos encordarnos desde el principio para no tener que hacer maniobras incómodas en un lugar mas expuesto. Hasta el claro riñón rocoso de dos angulosas puntas que se define justo antes del vertical resalte final del pico se puede progresar sin mayores dificultades. Hasta el collado occidental de este riñón bífido también se puede llegar siguiendo una difusa vira blanquecina orientada de oeste a este (claramente balizada con hitos) más visible cuanto mas te acercas a la parte central de la cresta entre el pico Ramoun y el collado.

Desde este collado la cresta es más aérea y comprometida por lo que progresamos a largos. En un primer largo superamos este riñón hasta alcanzar su collado oriental superando inicialmente una placa fisurada que da paso a un destrepe cómodo menos expuesto. De esta brecha oriental se puede hacer un rápel al norte por una canal bastante compacta que permite salir limpiamente de la cresta al glaciar. En un segundo largo ascendemos de la brecha oriental del riñón bífido a la base del resalte final del pico superando una laja muy afilada. Este paso es el más comprometido del cresteo y tiene varias posibles soluciones: desde bavaresa hasta el progreso por el filo de la laja o, incluso, la posibilidad de aprovechar las viras a ambos lados de la misma.

Alcanzado el resalte final del pico la continuidad de la vía no resulta evidente, la cresta ha finalizado y nos enfrentamos a una pared sin una vía clara para continuar progresando. Siguiendo los hitos encontramos una vieja cuerda estática (seguramente de apoyo para el destrepe) y siguiendo su orientación continuamos la ascensión por lo que podría ser la continuación de la cresta. En dos largos nos situamos en la cima progresando intuitivamente, pero buscando los hitos, por una pared de roca compacta poco expuesta. Del inicio de la cresta a la cima (3011mts) nos ha costado dos horas (5h).

El descenso lo hacemos destrepando toda la cresta hasta el collado (1h 30´). Este destrepe inicialmente parece complicado pero una vez dentro de la cresta y con los pasos ya conocidos no resulta excesivamente difícil y como los lugares para fijar el rapel no ofrecen demasiada confianza vas desechando esta alternativa hasta salir definitivamente de las dificultades. Desde el collado descendemos por el mismo camino de subida hasta el parking (3h 30´)

Galeria de fotos:

Ficha técnica (tiempos acumulados netos):

Parking del Lac d´Aubert (2150mts) - Breche de Barris(2439mts) 1h
Breche de Barris - Collado entre los picos Ramoun y Neouvielle 3h
Collado - Pico Ramoun (cresta occidental)(3011mts) 5h
Pico Ramoun - Collado (destrepe cresta occidental) 6h 30´
Collado - Parking Lac d´Aubert 8h 30´

Respecto a la necesidad de cuerda para realizar el cresteo, en mi opinión, ésta resulta imprescindible. Los pasos no son de dificultad seria pero son muy aéreos y expuestos y no sabes lo que puedes encontrar después. Por eso, si no has estado y no conoces el itinerario, resulta muy recomendable el uso de la cuerda para poder proteger la progresión en un momento de indesión.

Carreras de montaña

Como los entrenamientos para el marathon de Zaragoza no son del todo satisfactorios estoy contemplando la posibilidad de participar en una carrera de montaña. El calendario de este verano es bastante completo y hay una prueba casi todos los fines de semana.

• 20-07-2008 III Carrera de Montaña "Boca del Infierno"
• 26-07-2008 VII Carrera de Montaña de Nogueruelas
• 27-07-2008 11ª Carrera a Pie a la Peña Oroel
• 03-08-2008 6ª Carrera por montaña "Peña Canciás"
• 15-08-2008 1ª Osan Cross Mountain
• 23-08-2008 III Subida a la Fuente del Paco
• 06-09-2008 III Carrera de Montaña Fuentes de Rubielos
• 05-10-2008 IV Puyada a Oturia
  

He estado mirando los recorridos (distancia y desniveles acumulados) de las pruebas que más me interesaban por fechas y proximidad y me he asustado un poco. No he participado en ninguna carrera de montaña pero tengo suficiente experiencia en actividades en la naturaleza (senderismo y montañismo) para hacer una valoración de la exigencia física de los itinerarios propuestos: prácticamente inaccesibles si sólo quieres participar y disfrutar ¡¡. Las distancias son muy largas y los desniveles acumulados muy exigentes incluso para ir andando.

La prueba del día 20 de julio tiene el aliciente de ser el Campeonato de Aragón individual ( no iba a ganar nada salvo unas agujetas o una lesión en el peor de los casos) pero siempre ilusiona participar en un campeonato con clasificación y ranking. Sin embargo, al mirar el recorrido he desistido inmediatamente. Conozco la zona muy bien y es un itinerario duro, imposible disfrutar lo más mínimo. La prueba del 05 de octubre (la Puyada a Oturia) es todavía peor (del recorrido se podrían sacar dos actividades de senderismo).

Con este panorama he continuado investigando itinerarios. Las pruebas organizadas por el Servicio Comarcal de Deportes de Gudar Javalambre son un poco cortas 10km (Nogueruelas) y 11km (Fuentes de Rubielos) para un viaje tan largo. Del resto, la Carrera por montaña "Peña Canciás" también resulta inaccesible (30km y 1600 metros de desnivel positivo acumulado) por lo que sólo quedan la III Subida a la Fuente del Paco, la Carrera a Pie a Peña Oroel y la 1ª Osan Cross Mountain (una hermana pequeña de la Puyada a Oturia).

La Subida a la Fuente del Paco es una excursión que he hecho andando. La página web del Ayuntamiento de Villanua no especifica el itinerario pero imagino que se subirá por la senda de la Selva de Bellanuga y se bajará por la pista de La Trapa. Es una prueba de inscripción gratuita por lo que su planteamiento parece más familiar que competitivo.

La subida a Peña Oroel es otra excursión que conozco bien por lo que la 1ª Osan Cross Mountain del 15 de agosto se perfila como la prueba que tiene más posibilidades de inaugurar mi curriculum de este tipo de carreras.

Peña Galera (1034mts)

La Peña Galera es un relieve, de fisonomia muy variable según la perspectiva desde la que se mire, que se levanta entre los ríos Algars y Ulldemó muy cerca de Beceite. No tiene la apariencia de los picos pirenaicos de forma mas o menos piramidal con collados que definen una cima principal, es mas bien un altiplano de perímetro sinuoso elevado sobre verticales murallas calizas.

Podemos iniciar la excursión en la misma localidad de Beceite. Para ello deberemos ascender hasta la parte más alta del pueblo y desde una plaza con un pequeño parque tomar una pista asfaltada que se dirige hacia la Pesquera (un tramo del río Ulldemó donde se suceden una serie de pozas muy apreciadas por los bañistas). Siguiendo esta pista durante 3 kilómetros alcanzaremos la zona de la Pesquera y el desvío donde comienza la senda de ascenso a Peña Galera (señalizada con una tablilla indicadora de PR TE 151). Los dos primeros kilómetros la pista discurre entre cultivos en dirección este hasta llegar a un collado donde gira al sur para adentrarse en el valle del río Ulldemó. Hasta aquí se puede llegar en coche.

La senda inicia el descenso hacia el río (panel explicativo de la ruta), que cruzaremos por un vado sin preparar entre dos pozas de aguas verdosas, y continua al otro lado, bien marcada y señalizada (tablilla PR), ascendiendo entre pinar.

Superadas las primeras revueltas la senda sale del pinar y remonta la vertiente occidental de la dorsal que separa los barrancos de l´Estes y de les Olles. Esta parte del ascenso está dominada por los verticales relieves meridionales de la Peña Galera de apariencia tan característica (estratos calizos horizontales colonizados escuetamente por pinos y arbustos que aprovechan el poco suelo sedimentado en el estrato) seccionados perpendicaularmente por el profundo barranco de la Sola de l´Estes.

Sobre los 800mts de altura, la senda cambia a la vertiente oriental de la dorsal y el paisaje cambia. Los cercanos relieves de la Peña dan paso a un paisaje dominado por la profundidad del valle del río Ulldemó y por las verticales paredes del Racó de San Antoni.

Justo antes de alcanzar el último resalte rocoso, más vertical, la senda abandona la dorsal e inicia una breve travesia horizontal al Este (a la derecha) para cruzar una barranquera y continuar su pronunciado ascenso por terreno mas favorable. Esta travesia sin ser dificil resulta algo expuesta porque la senda, aunque ancha, no tiene el firme compactado y discurre por una estrecha repisa caliza con una importante caida vertical. Finalmente, el acceso al altiplano se resuelve remontando una estrecha barranquera donde apenas caben la revueltas de la senda que da paso a una vaguada menos vertical y más abierta al final de la cual se intuye el final de la pendiente.

Es ahora cuando nos damos cuenta del singular relieve de la Peña Galera. Estamos en un altiplano de suaves pendientes pero no estamos en la cota más alta. Para alcanzar la cota más alta deberemos seguir al noreste la evidente dorsal que define el contorno del altiplano hasta alcanzar la cota en la que se eleva el vértice geodésico. La senda, perfectamente marcada hasta este punto, se desdibuja en algunos tramos pero es fácil volver a encontrarla ya que discurre a lo largo de la dorsal.

Este cresteo final aun esconde dos gandes atractivos, el vertical hombro del espolón Noroeste de Peña Galera que podemos ver en toda su magnitud durante el cresteo y las vistas sobre las afloraciones rocosas de los Puertos de Beceite que se extienden al Norte de Peña Galera.

Ficha técnica: El sendero, balizado como PR TE 151, es evidente hasta la cima
Distancia (desde Beceite): 14,8Km (ida y vuelta)
Desnivel: 452mts
Horarios:
Beceite-Inicio senda PR TE 151 52´
Inicio senda-Cumbre Peña Galera 1h 45´
Cumbre Peña Galera-Vado Ulldemó 1h 15´